Ya conocemos el
fotómetro. Y ya sabemos lo que significa su indicación. Ahora nos queda ver cómo ajustar dicha medida para que la foto nos quede perfectamente expuesta.
Lo primero que necesitamos entender es qué debemos modificar para ajustar el medidor del fotómetro. Es importante tener claro que si el indicador nos marca una posición negativa en relación al 0 central, quiere decir que nuestra foto estará oscura, corta de luz. Lo que debemos hacer, lógicamente, es añadir más luz a la escena. El primer método, que veremos esta semana, es modificar la
velocidad de obturación.
Si recordáis el artículo sobre la luz -antes de las vacaciones… sí, sé que queda lejos- veíamos que dicha velocidad de obturación indicaba el tiempo que la cortinilla del obturador permanecía abierta, permitiendo paso de luz al sensor de la cámara.
Con esto en la cabeza, si tenemos la foto oscura y necesitamos añadir luz, ¿cómo modificaremos la velocidad de obturación? pues, efectivamente, dándole más tiempo para que permanezca abierta. Esto se regula desde la cámara, normalmente desde un dial trasero. Recordad que esta medida suele ir en fracciones de segundo, por lo que si nos marca 60, quiere decir 1/60 segundos y, por tanto, si necesitamos que esté más tiempo abierto, debemos pasar, por ejemplo, a 30, que es 1/30. Si lo pensamos un poco, 1/30 segundos es más tiempo que 1/60 segundos. Por tanto, la indicación de 30 es mayor que la de 60, es más tiempo. Aunque suene un poco enrevesado, es fácil de comprobar viendo cómo afecta esta variación al exposímetro de la cámara.
Cada vez que
doblemos la velocidad de obturación, estamos permitiendo el paso del
doble de luz. En nuestro ejemplo, 30 permite que la imagen tenga el doble de luz que 60. En el exposímetro, suelen venir indicados los pasos positivos y negativos de desvío (
-1, -2, +1, +2, …) que se llaman
EV (
Exposure values, no Electrón-voltio). El paso de uno a otro es, precisamente, ese doble de luz. Si nuestro exposímetro indica -1 con la velocidad de obturación a 60, si lo pasamos a 30 indicará 0. Si lo pasamos a 120 indicará -2. La mayor parte de las cámaras tienen estos valores divididos en 3 intervalos (llamados tercios) y los movimientos de la velocidad de obturación también respetan estos tercios. Así, para pasar de 60 a 30, lo normal es pasar por 50 y por 40.
Lógicamente, si la foto está en el lado positivo, necesitamos quitar luz y, por tanto, hay que reducir el tiempo de apertura, aumentar el valor.
Insisto, coged la cámara, medid la luz de la habitación y jugad con la velocidad de obturación para ver como cambia la medición. Es la mejor manera de aprenderlo.
Un par de puntualizaciones: si reducimos la velocidad mucho, llegará un momento en que nos indique un valor en segundo, en vez de en fracciones de segundo. A partir de ese momento, los números más grandes indicarán más tiempo abierto. Hay que fijarse en la indicación. Normalmente pasamos por una escala como:
4 -> 2 -> 1'' -> 2''
Fijaos que suele aparecer el indicador de segundos ('') para hacernos ver que estamos en fracciones positivas.
La parte mala… parece muy sencillo entonces que si nos falta luz (que suele ser lo normal) aumentemos el tiempo y listo. Es cierto, peeeeeeero, cuanto más tiempo esté abierto el obturador, más probabilidades de que la foto salga trepidada (movida). Por norma general, un tiempo más lento de 1/60 segundos (60) suele ser peligroso. Parece que es un instante, que no es nada, pero para la cámara es mucho. Esto depende realmente de la distancia focal utilizada y de la distancia al sujeto al que estamos enfocando, pero una norma común dice que disparar a menos velocidad de 1/X, siendo X la distancia focal, el malo. Por ejemplo, usando un 50mm, disparar a menos de 1/50 es peligroso. La única manera de asegurar la foto es usar un
trípode.
Esto puede ser muy complicado. Para cualquier duda, podéis poneros en contacto sin problema.
Seguro que tú también tienes una foto de ayer, pues este año en La foto de ayer te animamos a que compartas esa foto con todos, puedes hacerlo cada día o simplemente cuando te apetezca, La foto de ayer se empezará a publicar nuevamente el próximo miércoles día 2 de octubre 2013.
Puedes subir tu foto al muro de La foto de ayer, ahí podrás recibir críticas y comentarios de tu foto.
Lo primero es conseguir una mochila cómoda. Ante la tentación de comprar una mochila fotográfica gigante, donde nos entre todo el equipo completo (cuerpo, cientos de objetivos, miles de flashes, accesorios varios, etc.) que luego no nos permita dar un par de pasos sin pararnos a descansar, hay que estar preparados para desterrarla. Lo ideal es tener una mochila donde nos entre lo que vamos a necesitar en nuestra salida concreta, que deberíamos planificar un poco. Por ejemplo, si voy al campo a buscar fotos macro de mariposas, ¿para qué voy a cargar con un teleobjetivo 70-200mm f/2.8 que pesa kilo y medio y ocupa media mochila? seguramente no lo usaré. Así que, ante todo, un poco de planificación para poder llevar el equipo óptimo, justo y necesario, sin dejarnos las espaldas.
Si nuestra cámara nos indica que tenemos un diafragma de F8.0 y el fotómetro está en +1, sobreexponiendo la fotografía, podemos cambiar el valor de diafragma para corregirlo. Por cada paso de luz que queramos añadir o quitar, el valor del número F debe duplicarse o dividirse entre 2. Siguiente el ejemplo mencionado, si pasamos a un F16.0, entonces nuestro fotómetro marcará 0, la exposición correcta. Si pasásemos a F4.0, el fotómetro del ejemplo marcaría +2.
Lo primero que hay que saber es que las fotografías las compone la luz. La luz es vital para la toma de imágenes y, el sensor de la cámara, se limita a plasmar la luz que entra por el objetivo. Lo principal a la hora de fotografiar es saber la cantidad de luz exacta que necesita nuestra imagen para que se plasme correctamente.
El tiempo que ese obturador permanece abierto, conocido como velocidad de obturación, se controla desde la cámara, y se mide en segundos o fracciones de segundo.
Los objetivos, analizados friamente, no son más que un canal por el que pasa la luz hasta el sensor. Sin embargo, ese canal puede ser más o menos ancho, permitiendo que pase más o menos luz hasta el sensor. Tenemos que pensar en la luz como si de una corriente de agua se tratase, y el objetivo como la cañería. Cuanto más ancha sea la cañería, más caudal de luz podrá entrar al sensor por unidad de tiempo, lo que quiere decir que un objetivo más ancho permitirá que entre más luz en un segundo que un objetivo más estrecho. Pues de una manera muy rudimentaria eso es lo que significa la luminosidad de los objetivos.
Uno de los conceptos fundamentales de la fotografía es el de Distancia Focal. Este término, muy oído en la jerga, en ocasiones es desconocido para el usuario que se acerca por primera vez al mundo de la fotografía.
El concepto de zoom, antes mencionado, no significa nada de esto, sino que representa la capacidad del objetivo de tener varias distancias focales. Para ello, dichos objetivos tienen un sistema que acerca y aleja las lentes de su interior, pudiendo variar dicha distancia de la lente con el plano focal, siendo más versátiles que los objetivos sin zoom, fijos, que se suelen llamar. Claro que esta versatilidad hay que pagarla: en precio y en calidad, ya que al tener que ajustar varias lentes suelen dar un poco menos de calidad -últimamente inapreciable- que los que no lo llevan. En estos objetivos, aparecen indicadas dos medidas en milímetros, que son la distancia focal mínima y máxima del objetivo. Para variar dicha distancia focal se suele usar un mecanismo de rosca. El objetivo de la imagen va desde 24mm. (angular) hasta 70mm. (teleobjetivo)
